Patrizia in fuga

In viaggio con Zoogii. Appunti disordinati di un viaggio in Mongolia

2011-08-30T09:17:00.037+02:00

Ho trascorso 3 settimane in Mongolia assieme ad altre due donne.
Un viaggio straordinario, ricco di esperienze ed emozioni.
Sono salita su dune e vulcani, ho valicato catene montuose, ho guadato fiumi, mi sono persa, con i miei pensieri, su altopiani sconfinati, ho visto il volo dell'aquila, del falco e dell' avvoltoio, ho assistito a tramonti indicibili.....
Questi sono i miei appunti di viaggio:

Il nulla

"La Mongolia è Ulaan Baator e tutto il nulla che c'è intorno.
A chi mi chiede cosa c'è da vedere in Mongolia rispondo: "Il nulla!"

Il nulla non è cosa per tutti, non è facile da affrontare, bisogna essere preparati.... e forse è per questo che in Mongolia il turismo è ancora agli albori.
Il nulla attrae e respinge, cattura e libera al tempo stesso, affascina e sconvolge.
In Mongolia il nulla significa paesi senz'anima, strade senza asfalto e senza fine, ger senza elettricità, un maestoso senso di vuoto, solitudini senza rassegnazione.
Senza, senza, senza.....una costante in Mongolia, dove tutto è essenziale, ma tutto ha un senso.
Ma qui il nulla può diventare un orizzonte senza fine, la volta del cielo stellato sopra di te, la sensazione della tua ineffabilità, rapporti umani intensi.....

Zoogii

Zoogi, la nostra guida/autista è un tipo silenzioso, parla solo quando è necessario, ma si prende cura di noi impeccabilmente, mostrandosi sempre gentile e disponibile.
Con la gente del luogo però appare sempre piuttosto rude e si rivolge a tutti con tono di comando.
Gli chiedo perchè e lui mi risponde che questo è il suo modo di fare.
Potevo starmene zitta...... Sarebbe stato meglio!
Un paio di volte mi arrabbio con Zoogii perchè arriva in ritardo, ma lui, candidamente, riesce sempre a giustificarsi, e la mia rabbia sfuma.
Poi, per farsi perdonare, ci compra una bibita, ci offre un gelato o un sorso di vodka, ci scatta una foto...

La duna

Salgo sulla duna.

La duna non è una montagna, non ha sentieri, non ha indicazioni nè tracce.
Zoogii, davanti a me, sale dritto sul ripido pendio sabbioso e io lo seguo, con fatica, due passi in avanti e uno indietro, sprofondando nella sabbia, che mi scivola via sotto i piedi.
Percorro solo 300 metri di dislivello, ma mi sembra di aver scalato l'Everest.
Forse è il caldo o la colazione che mi pesa sullo stomaco, così decido di contare fino a 20 e poi fermarmi, poi ancora fino a 20 e di nuovo sosta....
Guardo in alto: Zoogii è già in cima e io penso che ancora 3 o 4 soste e poi ci sono, ma ad un tratto, nel silenzio che mi avvolge, sento le dune cantare!
Singing dunes, ora capisco il significato del loro nome!
So che c'è una spiegazione scientifica a questo fenomeno, ma io preferisco pensare che le dune cantano, accompagnate dalla musica del vento, perchè sono vive.

L'ospitalità

Sono tornata indietro nel tempo e mi sono trovata fuori dal tempo.
E' successo quando sono entrata in una ger di allevatori nomadi:
- dentro c'è la stufa accesa, la carne di capra ed il formaggio stesi ad essicare, un paio di letti e una credenza
- fuori ci sono i cavalli, le capre e il carro per gli spostamenti
Tutti ci accolgono con spontaneità, ci fanno accomodare all'interno e ci offrono yogurt, latte di cavalla, formaggio....
Io però mi sento di troppo in questo posto, al quale so di non appartenere, nonostante gli altri mi trattino con naturalezza.
Non è una visita la mia, è l'invasione del turista, che vuole vedere tutto, con la presunzione di poter capire tutto.
Trovo una scusa e dico che è tardi e dobbiamo andare, cercando di uscire in punta di piedi da questo luogo che non ha bisogno di me.

Le strade

Non ci sono pressochè strade in Mongolia e neppure cartelli.
Ci sono solo piste dissestate e corsi d'acqua da attraversare con ponti che, quando ci sono, non danno sicuramente l'impressione di stabilità e solidità.
Così ogni spostamento, breve o lungo che sia, diventa un'impresa piena d'incognite.
Ed è impossibile viaggiare rilassati: le buche, i sassi, la sabbia, le improvvise discese o le ripide salite sono ostacoli che mettono continuamente in equilibrio precario il veicolo su cui stai viaggiando.
Le forature sono all'ordine del giorno e anche gli autobus non sfuggono a questa logica, così un viaggio di 300 km può durare anche più di 10 ore, tutti stipati come sardine, al limite della vivibilità.
Non è neppure insolito impantanarsi nel fango. Capita anche a noi, e qui sperimentiamo la solidarietà mongola, tipica di un popolo abituato ad aiutarsi reciprocamente per superare le difficoltà.
Basta avere pazienza..... ma noi non siami più capaci di essere pazienti.

Gli insetti

Tutte le sere, o quasi, dobbiamo ingaggiare una dura battaglia con degli insetti neri corazzati che si insediano nelle nostre ger, coperte comprese.
Sono innocui, lo sappiamo, ma non riusciamo a vincere la sensazione di fastidio che ci provoca la loro vista, soprattutto dopo averli avuti come ospiti tra le lenzuola e tra i capelli. Sono dappertutto e quando spegniamo la luce sentiamo i "tic" delle loro cadute, che ci impediscono di prendere sonno.
Una delle ultime sere trovo la ger invasa dai ragni.
Sono lì, immobili e minacciosi sulle pareti e sul tetto e li guardo impotente sapendo che ci devo convivere, almeno per una notte.
Al mattino, quando sollevo la coperta dal letto, mi accorgo di aver dormito in compagnia di tre ragni.
Mi domando se i ragni mordono....... I segni di punture sulla mia pelle confermerebbero i miei dubbi.
Mi rendo conto che questo è il prezzo che noi occidentali dobbiamo pagare per visitare questi posti straordinari.

La fine

Non so più dove sono, non controllo più la cartina, il programma di viaggio e mi affido completamente a Zoogii, diventato ormai il nostro "faro".
Sono persa in mezzo al nulla, che mi intimidisce e mi sovrasta con i suoi spazi grandiosi e che inesorabilmente mi accompagna da un luogo all'altro, in un susseguirsi di montagne, laghi, foreste e verdi praterie.
Qui tutto ha un che di primordiale e sembra che tutto debba ancora avvenire.
I miei occhi si illuminano continuamente, assetati di spazi incontaminati e di solitudine.
Intorno a me animali e ancora animali.
La vita delle persone è scandita dal ritmo dei cavalli, degli yak o delle capre.
Capre a volontà, persino nel cibo.
Mangiamo il Khorkghog, uno stufato di montone cucinato in una sorta di pentola a pressione, con l'aggiunta di sassi raccolti nel fiume e prima di iniziare il pasto sfreghiamo tra le mani le pietre unte e bollenti per sprigionarne le proprietà benefiche accumulate durante la cottura.
L'odore delle capre, essenza di questo luogo, penetra dappertutto e impregna persino i miei abiti, la mia pelle.
Siamo in Mongolia e come dice un proverbio mongolo:

"Chi beve l'acqua di una terra straniera deve seguirne gli usi e i costumi"

Zoogii

e il suo seguito: io, Giusi e Graziella

L'onnipresente Gengis Khan


Il centro di Ulaan Baator

L'ingresso alla gola di Yolin Am

L'interno della mia ger

La stufa non manca mai....

Il deserto dei Gobi

E' l'ora del tramonto

Le luci dell'alba illuminano le dune

In cima alla duna più alta

Le rupi fiammeggianti di Bayanzag

Arrivederci....

In visita a una famiglia di allevatori nomadi

Khar Khorin, l'antica capitale della Mongolia

Uno dei pochi templi rimasti

Il monastero di Erdene Zu


E' l'ora della preghiera

Arriviamo....

La preparazione della vodka


Io sono già passato!

Ma dobbiamo passare anche noi di lì?

Intorno distese di lava...

In cima al vulcano Khorgo Uul

In riva al grande lago Bianco

Il canyon scavato dal fiume Chulut

In cima a una montagna, ma quale?

Carico di pelli di pecora

Il guardiaparco del Parco di Khogsvol

Il lago Khogsvol

Ristorante con annesso meccanico.....

Il campo turistico vicino al vulcano Uraan Uul

Le strade in Mongolia

Ci siamo impantanati....

Gru in volo

Ahimè, non bastano...

Arrivano i rinforzi!

Dobbiamo ricorrere al traino

E' grande come una mano...

Il Parco di Hustai, non lontano da Ulaan Baator

Girovagando per la Grecia settentrionale

2011-04-30T18:10:00.002+02:00

Io e Mauro partiamo per la Grecia settentrionale all'insegna del “fai da te

Le notizie che troviamo sul web sono poche e frammentarie, ma bastano per avere un'idea di ciò che intendiamo fare.

A parte la zona delle Meteore, frequentata dai turisti durante tutto il corso dell'anno, visiteremo una Grecia poco conosciuta, quella delle montagne, dei boschi, delle gole e dei villaggi sperduti sui fianchi delle pareti rocciose, collegati da antichi sentieri e scalinate, dove il tempo sembra essersi fermato.

Nostra prima tappa, dicevo, è Kalambaka, porta d'accesso ai pinnacoli rocciosi delle Meteore, dove Mauro vorrebbe arrampicare........

ma dopo due giorni di pioggia incessante, durante i quali facciamo un giro a piedi per visitare i monasteri, decidiamo di abbandonare questo luogo per recarci nella regione della Zagorohoria, un gruppo di 46 villaggi nascosti tra le montagne del Pindo, dove si trova anche il Canyon di Vikos, lungo 12 Km. e profondo circa 900 metri.

Secondo il Guinness dei Primati si tratta della gola più profonda del mondo!

Decidiamo di scendere fino al fiume partendo dal villaggio di Monodendri e percorriamo un tratto della gola, ma dopo tre ore di cammino siamo costretti a risalire, perchè il sentiero conduce fino a Vikos da dove è impossibile, in giornata, ritornare al punto di partenza.

L'indomani decidiamo di raggiungere il rifugio Astraka, che prende il nome dalla montagna che lo sovrasta.

Partiamo questa volta dal villaggio di Mikro Papingo, un piccolo insediamento montano a circa 1.000 metri d'altezza, gemello del più grande Megalo Papingo.

Il sentiero attraversa all'inizio un bosco rado, disseminato qua e là da piccole radure erbose, e poi esce allo scoperto, zigzagando sulle pendici montuose del monte Astraka ancora in gran parte ricoperte di neve.

Dopo due ore di cammino arriviamo ad un passo e finalmente intravediamo il rifugio: sembra lì, a portata di mano, ma impieghiamo ancora una mezz'oretta per raggiungerlo e da lì la vista si apre su una conca quasi completamente innevata, sul cui fondo si trovano i laghi del Drago.

Non c'è nessuno in giro e ci sediamo all'esterno del rifugio, ancora chiuso, crogiolandoci al sole.

Poi, non ancora contenti, decidiamo di seguire il crinale erboso ricoperto di sfasciumi che parte dal rifugio e raggiungiamo una cima di cui neppure conosciamo il nome.

Anche da qui la vista non è male!

Ci facciamo strada tra i sassi per ricollegarci al sentiero sottostante e iniziamo la discesa verso valle, ritornando a Mikro Papingo da dove raggiungiamo Konitsa, una vivace località montana, adagiata ad anfiteatro sul fianco di una collina, vicinissima al confine con l'Albania.

Il giorno dopo, da Konitsa, imbocchiamo il sentiero che segue la Gola del fiume Aoös e raggiungiamo il monastero di Stomiou.

La prima parte del percorso, stretta tra il fiume e una ripida scarpata, ci regala delle splendide vedute sulle acque turchesi del fiume Aoös e poi il sentiero sale gradualmente addentrandosi nella fitta vegetazione.

Dal monastero il panorama della conca del fiume è a dir poco fantastico! E' Venerdì Santo e qui veniamo accolti da alcuni fedeli che ci offrono dolci locali e del tè, invitandoci a sedere. Scambiamo quattro chiacchiere con loro, che si mostrano incuriositi e interessati alla situazione politico-economica italiana e che ci danno alcune utili informazioni sul posto.

Torniamo poi sui nostri passi e decidiamo, già che ci siamo, di fare una puntata in Albania.

Ma questa è un'altra storia......

In sintesi:

18 Aprile 2011
Kastraki - Pilastro di Adrachti - Monastero di Agia Triada
dislivello m.400 circa

20 Aprile 2011
Monodendri - Gole di Vikos
dislivello          m. 450
lunghezza        km. 10

21 Aprile 2011
Mikro Papingo - Rifugio Astraka - Cima senza nome
dislivello       m. 1150
lunghezza         km. 15

22 Aprile 2011
Ponte di Konitsa - Monastero di Stomiou
dislivello           m. 335
lunghezza         km.9

Passo di Corna Piana (2133 m.)

2011-03-30T14:57:00.001+02:00

Questo fine settimana sono rimasta sola!
Così decido, ciaspole ai piedi, di seguire Mauro in una delle sue uscite di scialpinismo.
Ovviamente non è un ripiego.....
Solo che seguire con le ciaspole e, per di più da sola, un gruppo di scialpinisti che "vanno" non è per me il massimo.
Questa volta poi dobbiamo tornare presto: c'è chi deve prendere l'aereo alle 4:00 e chi invece deve recarsi fino a Piacenza per una cena. Ce n'è per tutti i gusti insomma.....
Quando si tratta di scegliere la meta, come sempre, si mette un sacco di carne al fuoco: Guglielmo o Cimon della Bagozza?
Alla fine si decide per la Corna Piana, una meta nuova per tutti.
Naturalmente partiamo prestissimo e raggiungiamo Valcanale che sono le 7:00, ma il parcheggio è già abbastanza affollato, forse perchè tutti dubitiamo della "tenuta" della neve in queste tiepide giornate di inizio primavera.
Il cielo è limpido e l'Arera incombe su di noi, sentinella e silenziosa custode della vita e dei segreti di questa valle.
Percorriamo un tratto di strada che ci porta a degli impianti di risalita da tempo abbandonati e qui calziamo i nostri "attrezzi" e affrontiamo il primo ripido pendio che termina nei pressi di una baita.

A questo punto, uscendo dal bosco, attraversiamo i resti di una grossa valanga e qui la vista spazia: a sinistra i contrafforti rocciosi dell'Arera, mentre di fronte a noi si innalza la Corna Piana con l'omonimo Passo.

I pendii nevosi sono solcati da minuscole figure di scialpinisti all'attacco e io penso che siamo come delle formiche che con tenacia e pazienza, passo dopo passo, raggiungono il loro obiettivo.
Imbocchiamo un canale che diventa sempre più ripido e la neve, come previsto, non è un granchè.

Ogni 3 o 4 passi il mio piede sprofonda, nonostante le ciaspole, ma seguendo le tracce degli sci, con numerosi zig-zag, raggiungo il pianoro sovrastante.

Avrò percorso circa 900 metri di dislivello e davanti a me, non lontano, vedo il Passo di Corna Piana, ma decido di tornare indietro perchè è ovvio che in discesa impiegherò più tempo dei miei compagni e quest'oggi loro non possono permettersi di aspettarmi.
Mauro è preoccupato, non vorrebbe farmi scendere da sola, perchè quel canale percorso in salita non gli piace, è troppo carico, ma gli prometto di chiamarlo al telefono non appena sarò in basso.
Scendo con cautela e quando arrivo alla base del pendio lo chiamo, poi mi fermo a riposare e guardando il panorama che mi circonda penso a quante volte, nel nostro incessante peregrinare, trascuriamo queste valli così vicine, per mete più esotiche, senza renderci conto della bellezza che in ogni stagione hanno in serbo per noi.
E come in altre situazioni, di fronte a tanta grandezza, mi vengono a mente i versi di una poesia di Ungaretti "Mi illumino d'immenso" che ben rendono le sensazioni provate.
Continuo la mia discesa fino alla "casotta" degli impianti dove mi crogiolo al sole per alcuni minuti in attesa degli altri che non tardano ad arrivare.
Una breve sosta al bar conclude la nostra uscita, mentre già alcune nuvole foriere di cattivo tempo annunciano quel che sarà la giornata di domani....

KILIMANJARO E DINTORNI

2011-01-15T16:56:00.083+01:00

"Lo sai che i nonni hanno visto gli ippopotami?"
"Voglio vederli anch'io!"

"Ma è un viaggio lunghissimo"
"Ma io faccio un po' di nanna...."

Siamo appena tornati a casa, ma le parole di Elia risuonano ancora tra queste quattro mura e il prurito che mi provocano le punture delle zanzare mi fa sentire fuori luogo in questa uggiosa giornata invernale.
La polvere d'Africa è entrata dappertutto: negli zaini, tra i vestiti, nelle scarpe, dentro di noi...... ed è difficile liberarsene. Ci sto provando, ma qualche granello sedimenterà nel mio animo e contribuirà a fissare i ricordi di questa esperienza.
Fisicamente sono qua, ma con la testa mi trovo ancora in Tanzania e come in un film mi scorrono davanti le immagini di questa scomoda ma intensa vacanza che mi ha portato in un altro mondo.
Tutto è cominciato qualche mese fa....

L'IDEA

"Cosa facciamo quest'anno a Natale?"
"Potremmo andare in un posto caldo, dove ci sono delle montagne...."
Mi viene a mente la Tanzania e naturalmente il Kilimanjaro che, con i suoi 5896 metri è la montagna più alta d'Africa.
Comincio quindi a documentarmi e poi parto con l'organizzazione, prenotando il volo e contattando alcune Agenzie locali a cui sottopongo il mio programma per il quale richiedo un preventivo.
Sono in molti a rispondere, ma alla fine scelgo la Evans Adventure Tours, che mi sembra affidabile e anche piuttosto conveniente rispetto ad altre.
Evans, il proprietario, risponde prontamente e in modo dettagliato a tutte le mie domande, charisce tutti i miei dubbi e trovo su internet diversi commenti positivi di altri alpinisti e viaggiatori che si sono avvalsi dei suoi servizi.
Per quanto riguarda l'anticipo da versare lascia addiriittura decidere a me, dicendomi anche che se voglio posso pagare tutto all'arrivo, ma questo mi sembra davvero troppo, perchè immagino che anche lui debba anticipare dei soldi al momento delle prenotazioni. Gli mando quindi, tramite bonifico bancario, la somma che mi sembra più adeguata.
Il nostro programma prevede la saliita del Kilimanjaro lungo la Marangu Route, l'unica via dotata di rifugi nei quali pernottare, a cui seguiranno quattro giorni di safari nei Parchi di Ngorongoro e Serengeti.

IL VIAGGIO

Io, Mauro e Graziella partiamo da Milano il 26 Dicembre e arriviamo a Parigi convinti che i problemi dovuti alle nevicate dei giorni precedenti siano ormai risolti.
Illusione....
Quasi per caso scopriamo che il nostro volo per Nairobi è stato posticipato di due ore e partirà da Orly anzichè dal De Gaulle. Andiamo quindi a ritirare i nostri bagagli per poi prendere il bus che ci porterà ad Orly, certi che tutto si risolverà in fretta ma, ahimè, dopo circa un'ora arrivano i bagagli di Lella e dopo un'altra mezz'oretta arriva anche il nostro zaino, ma non il nostro "borsone".
Il tempo stringe e gli addetti dell'aeroporto ci sollecitano a prendere l'autobus, che però è già pieno e, per nostra fortuna, restiamo a terra.
Dico per nostra fortuna perchè Mauro continua a far la spola tra la fermata dell'autobus, che attendiamo per oltre un'ora, e il punto di consegna bagagli e, proprio pochi minuti prima di partire, riesce a riappropiarsi del nostro bagaglio, che sembrava ormai perso e il cui recupero sarebbe stato quasi impossibile una volta arrivati in Tanzania.
Per fortuna l'aereo della Kenya Airways ci aspetta, assieme ad altri viaggiatori meno fortunati di noi rimasti senza i bagagli e, una volta imbarcati, partiamo.
Arriviamo a Nairobi che è l'una di notte, con quattro ore di ritardo sulla tabella ddi marcia e all'uscita troviamo ad aspettarci il taxi che ci condurrà in albergo, dove dormiremo solo poche ore perchè alle 7:00 verrà a prenderci un altro driver che ci condurrà alla fermata dello shuttle per Moshi.
Carichiamo zaini e borsoni sul tetto e prendiamo posto sui pochi sedili rimasti liberi.
Iniziamo così il nostro viaggio verso la frontiera tanzaniana, in un alternarsi di tratti asfaltati e sterrati che rallentano parecchio il noostro mezzo, mettendo a dura prova le nostre già sofferenti schiene.

In compenso il paesaggio che ci circonda ci ripaga dei disagi che dobbiamo sopportare.

Attraversiamo diversi villaggi e abbiamo modo di vedere come vive la gente di questi luoghi, lontana dalle grandi città. La popolazione masai è la più pittoresca e ancora strettamente legata alla propria cultura e alle proprie tradizioni.
Lungo strade polverose, che sembrano finire nel nulla, e che come lunghi nastri si srotolano davanti a noi, uomini e donne camminano senza fretta.
Chissà dove vanno e da dove vengono.....

Un viaggio lungo e movimentato, dicevo, ma quando lo shuttle ci deposita al nostro albergo a Moshi (8 ore per percorrere 350 Km...) restiamo meravigliati dalla bellezza del luogo, un'oasi di pace e di tranquillità immerso nel verde.
Qui ci accoglie calorosamente Evans, che ci accompagna nelle nostre camere, da cui possiamo ammirare finalmente "la montagna” sgombra di nubi.

Eccomi un'altra volta in Africa!

28 Dicembre 2010 – Martedì

Oggi giornata di riposo.
Alle 11:00 incontriamo Evans, che ci dà tutte le informazioni relative alla salita che intraprenderemo nei prossimi giorni e poi ci accompagna con il suo furgoncino fino a Moshi, una cittadina caotica e vivace, come tutte le città africane, ma abbastanza anonima, con poche cose da vedere... a parte le fioriture degli alberi. Dopo un breve giro in centro e una sosta per il pranzo, torniamo a piedi al nostro albergo, dove
trascorriamo il pomeriggio rilassandoci nel giardino dell'albergo e preparando accuratamente i nostri zaini.

29 Dicembre 2010 – Mercoledì

L'appuntamento con Evans, le nostre guide e il cuoco è alle 8:00 del mattino (European time, per fortuna...).
Per arrivare all'ingresso del Parco percorriamo una quarantina di Km su strada asfaltata fino a raggiungere il villaggio di Marangu, annidato sulle pendici del Kilimanjaro, tra fitte piantagioni di banane e caffè e poi procediamo per alcuni Km su una ripida strada sterrata per arrivare fino all'ingresso del Parco dove, dopo esserci registrati, incontriamo i nostri portatori.
Scopriamo così che il nostro team è composto da ben 12 persone!
Sono quasi le 11:00 quando imbocchiamo il Mandara Trail, che attraversa la foresta pluviale, incredibilmente fitta e lussureggiante.
La nostra guida, Rutta, ci precede, mentre a chiudere il gruppo c'è Isdori.
Rutta ci mostra alcune piante e fiori a noi sconosciuti, dicendoci il loro nome e illustrandoci le loro proprietà.
Procediamo speditamente e dopo una sosta per il pranzo arriviamo a Mandara, una bella radura al limitare della foresta, dove ci viene assegnata una casetta in legno nella quale trascorreremo la notte.
Giusto il tempo di bere qualcosa di caldo e partiamo per una breve escurione al Maundi Crater, che aggiriamo, godendoci una splendida vista della pianura sottostante, dove corre il confine tra Kenya e Tanzania.
Torniamo all'accampamento che è già ora di cena, una cena che consumiamo nella “dining room”, in un affacendato andirevieni di persone di diverse nazionalità e rispettivi team, indipendenti l'uno dall'altro. Il buio cala in fretta, regalandoci un cielo che più stellato di così non si può e, alla luce delle pile frontali, raggiungiamo la nostra capanna, dove trascorriamo una notte tranquilla, nonostante i versi e i rumori provocati dalle scimmie che si aggirano nei dintorni, forse in cerca di facile cibo.

30 Dicembre 2010 - Giovedì

Si parte verso le 8:15, dopo aver fatto colazione.
Il tempo è bello, fa caldo e noi ci sentiamo in forma. Mantenendo sempre la stessa formazione percorriamo il sentiero di 12 Km che, in dolce pendenza, nonostante i 1000 metri di dislivello, porta all'accampamento di Horombo, abbandonando la foresta pluviale per attraversare un territorio riccco di eriche arboree, tra cui spuntano, di tanto in tanto le lobelie, tipiche di questa zona.
L'accampamento di Horombo è composto da casette di legno con il tetto spiovente simili a quelle di Mandara, ma molto più numerose, perchè qui si fermano sia gli escursionisti che salgono, che quelli che scendono.
Mai visto un posto più internazionale di questo! Ci sono Coreani, Americani, Austriaci, Finlandesi, Russi....e noi siamo gli unici Italiani.Trascorriamo il pomeriggio all'interno di una sala comune mentre fuori la nebbia avvolge ogni cosa. La sera però le nuvole si diradano, regalandoci un suggestivo tramonto le cui luci illuminano, facendola risplendere, la mole rocciosa del Mawenzi, uno dei tre crateri del Kilimanjaro, alto 5150 metri.

31 Dicembre 2010 - Venerdì

Oggi, giornata di acclimatazione, raggiungiamo quota 4100 passando vicino alle Zebra Rocks, le cui striature, bianche e nere, ricordano proprio il mantello delle zebre.
Sembriamo non soffrire la quota, anche se è ancora troppo presto per dirlo.
Dopo aver superato le Zebra Rocks attraversiamo un crinale in cima al quale ci fermiamo ad ammirare il paesaggio, sconfinato.
Da una parte il Mawenzi e dall'altra, l'Uhuru, la cima più alta del Kilimanjaro, con le sue lingue di neve.
Dal punto in cui ci troviamo è ben visibile anche la Kibo Hut, l'ultimo rifugio nel quale pernotteremo prima di intraprendere la salita verso la vetta. Trascorrriamo una mezz'oretta chiacchierando con la nostra guiida, che si mostra curiosa di sapere come funzionano le cose in Italia e ci parla dei problemi che affliggono il loro sistema sanitario, l'istruzione, i trasporti......
Ci ricolleghiamo quindi ad un sentiero più basso che ci riporta in una quarantina di minuti all'accampamento di Horombo, dove ci aspettaa un pranzo caldo.
Passiamo il pomeriggio ad annoiarci e alla sera, non sapendo cos'altro fare, ci infiliamo nei nostri sacchi a pelo pensando a chi, in altre parti del mondo, si prepara a festeggiare l'ultimo giorno dell'anno....

1/2 Gennaio 2011 - Sabato e Domenica

"Happy new year" è l'augurio che tutti ci scambiamo stamattina uscendo dalle nostre capanne!
La nottata è stata fredda, perchè l'acqua è gelata, ma il primo sole mattutino, scaldandoci, ci dà la carica e di buon'ora lasciamo l'accampamento di Horombo lungo un sentiero di una decina di km, che sale con gradualità, abbandonando la brughiera e inoltrandoci in un ambiente sempre più deserto e arido, simile ad un paesaggio lunare.
"Good luck" ci augurano le persone che scendono e noi cerchiamo di intravedere nelle espressioni dei loro visi se c'è traccia di successo!
Ruta e Isdori ci accompagnano come sempre e procedono lentamente, ripetendoci spesso "pole pole" e incitandoci a bere continuamente, per prevenire i malesseri dovuti all'alta quota.
L'ambiente è notevole e quando arriviamo a The Saddle, un'ampia sella di 5 km, abbiamo a destra i contrafforti rocciosi del Mawenzi e a sinistra la cupola del kibo, sulle cui pendici riusciamo a intravedere il sentiero di salita, che percorre un ripido canale ghiaioso.
Giunti alla Kibo Hut non possiamo far altro che stare chiusi in camera, sotto le coperte, poichè fuori il freddo si fa sentire....
Un ragazzo coreano, giunto poco dopo di noi, sta male ed è costretto a scendere, percorrendo a ritroso e al buio il lungo sentiero di salita.
Ceniamo alle 17:30 per avere poi qualche ora a disposizione per riposare, visto che la sveglia sarà alle 23:00 in punto.
Riposare???? Io proprio non ci riesco...... Sono eccitata e anche un po' preoccupata per la lunga salita al buio che dobbiamo affrontare e un leggero mal di testa comincia a disturbarmi, dandomi la consapevolezza della mia vulnerabilità.
Sarà l'agitazione o sarà la quota?
Alle 11:00 scatta la sveglia e dopo una frugale colazione partiamo, un gruppo alla volta, con le nostre pile frontali che illuminano la via. Mi sembra di star meglio e riesco a tenere l'andatura di Rutta, che ci precede, e che procede non troppo lentamente.
Ma non dura a lungo....
Dopo un paio d'ore il mal di testa aumenta e a questo si aggiungono nausea e vomito. Faccio un pezzettino e mi fermo, un altro pezzettino.... e poi di nuovo ferma. Siamo quasi a 5200 metri e guardo in alto, Gilmans Point mi sembra ancora lontano e Rutta mi conferma che per arrivare al bordo del cratere ci vorranno almeno altre quattro ore!
Non posso continuare così....
Allora propongo di scendere e Graziella, che come me non sta bene, si unisce alla mia richiesta.
Mauro vorrebbe accompagnarci, ma noi rifiutiamo e così il gruppo si divide: Rutta scende con noi e Mauro continua la salita con Isdori. Mentre ripercorriamo a ritroso il sentiero di salita ci rendiamo conto di quanta strada abbiamo fatto, anche se ogni tanto dobbiamo fermarci a riposare perchè stremate.
A un certo punto mi accorgo che ho con me la macchina fotografica e realizzo che Mauro non potrà immortalare il momento in cui raggiungerà la vetta. Peccato....!
Arriviamo al Rifugio verso le 4:00 e non appena ci buttiamo sul letto ci addormentiamo, anche se ci svegliamo poco dopo con un cerchio alla testa e con un forte senso di nausea.
Ci vorrà ancora qualche ora prima di cominciare a star meglio...
Usciamo all'aperto quando il sole, già alto, sembra infonderci un po' di calore e ci sediamo su un sasso ad aspettare il ritorno di chi ha raggiunto la vetta. Sono le 9:30 quando, alla base del ghiaione intravediamo Mauro e Isdori che stanno scendendo e poco dopo ci raggiungono.
Ci congratuliamo con loro, insieme agli altri membri del nostro team e siamo comunque soddisfatte per lui, ma anche per ciò che abbiamo fatto noi. Certo, ci sarebbe piaciuto conquistare la vetta, ma il solo trekking, che ci a portato ad esplorare ambienti nuovi e a misurarci con l'altezza, vale il viaggio.
Mauro si riposa per un paio d'oore e poi tutti insieme ripartiamo per Horombo.
Effettuiamo tutta la discesa in due giorni, una discesa che ci riporta alla civiltà e alle comodità: doccia calda, letti comodi, abiti puliti e una straordinaria grigliata al ristorante dell'albergo!

Partiamo poi per il safari.......

CONSIDERAZIONI FINALI

In base all'esperienza vissuta mi sentirei di consigliare a chi volesse intraprendere un viaggio simile, di far riferimento all'Agenzia a cui ci siamo appoggiati noi e che ha organizzato in modo encomiabile la nostra salita e il nostro safari.
Evans, il proprietario, si è sempre mostrato accogliente, disponibile e puntuale.
Mail: evansadventuretours@hotmail.com
Website: evansadventuretours.com

Forse sarebbe più utile arrivare in aereo al Kilimanjaro airport, vicino ad Arusha, piuttosto che a Nairobi, si risparmierebbero 2 giorni di viaggio in autobus, anche se devo dire che a me non è dispiaciuto raggiungere la Tanzania via terra, perchè mi ha permesso di attraversare paesaggi grandiosi e di entrare in contatto con questo nuovo ambiente in modo graduale.

IL PERCORSO IN SINTESI

1° giorno:      Marangu Gate m.1970 - Mandara Huts m.2700
lunghezza     7 km
dislivello       + m 730
tempo            3 h

2° giorno:      Mandara Huts m. 2700 - Horombo Huts m.3720
lunghezza      11,7 km
dislivello        + m 1020
tempo             5,30 h

3° giorno:       Zebra Rocks e ritorno a Horombo Huts
lunghezza      6,8 km
dislivello         + m 300
                         - m 300
tempo             2,30 h

4° giorno:      Horombo Huts m. 3720 - Kibo Hut m. 4703
lunghezza     11 km
dislivello        + m 983
tempo            5,30 h

5° giorno:      Kibo Hut m.4703 - Uhuru Peak m. 5895 - Horombo Huts m.3720
lunghezza     23 km
dislivello       + m 1192
                       - m 2175
tempo           13 h

6° giorno:      Horombo Huts m. 3720 - Marangu Gate m. 1970
lunghezza     18,7 km
dislivello    - 1750 m
tempo: 6 h

Sosta durante il viaggio Nairobi-Moshi

Dalla nostra camera vista sul Kilimanjaro

Marangu Gate

In attesa di partire....

Ingresso al Parco

Accampamento di Mandara

Lungo il sentiero verso il Maundi Crater

La nostra "casetta"

Protea

Lobelie

Il Maundi Crater

..e non si risparmiano di certo

I portatori hanno una marcia in più

Accampamento di Horombo

Sosta per il pranzo

Seneci

VIAGGIO IN TANZANIA

2010-12-23T21:38:00.001+01:00

Questo viaggio in Tanzania non è certo partito sotto buoni auspici.....

La prima "batosta" è stata la caduta di Graziella, che le ha provocato la rottura del radio e la conseguente ingessatura del braccio destro. Per fortuna le dita e il gomito sono rimasti liberi, così Graziella, che per fortuna è mancina, ha deciso caparbiamente che non avrebbe rinunciato a questa nuova avventura.

Ma a meno di una settiana dalla partenza Mauro si è preso una bella influenza, con tanto di febbre, tosse e mal di gola.

Ora spero non tocchi a me, anche se qualche rischio l'ho già corso, cadendo lunga e distesa nell'atrio dell'Auditorium del posto in cui abito, a causa di un'imprevista scivolata sul pavimento bagnato.

Comunque incrociamo le dita e speriamo che il tempo di questi giorni, che ha mandato in tilt molti scali europei (Parigi compresa) non ci faccia altri brutti scherzi, soprattutto il 26 dicembre, giorno della partenza.

Anche questa volta saremo in tre: io, Graziella e Mauro e dopo un breve volo che da Milano ci porterà a Parigi, ci imbarcheremo per Nairobi, dove arriveremo in tarda serata. Il giorno successivo, con l'autobus, ci sposteremo in Tanzania

Per l'organizzazione del nostro soggiorno ci siamo affidati ad un'agenzia di Moshi, il cui proprietario, dopo i numerosi contatti tra noi intercorsi, ha fatto in modo di soddisfare tutte le nostre richieste.

Il nostro principale obiettivo è salire il Kilimanjaro, la montagna più alta d'Africa, anche se siamo perfettamente consapevoli che su di essa pesano un sacco di incognite, non ultima la quota...

Diciamo quindi che proveremo ad arrivare in cima alla "montagna" e se non ce la faremo, ci ritireremo in buon ordine.

Percorreremo la Marangu Route, l'unica via di salita che prevede il pernottamento in rifugi, con il raggiungimento della vetta in 5 giorni + il tempo necessario per la discesa.

Poi completeremo la nostra vacanza con la visita ai Parchi di Ngorongoro e Serengeti.....

MONTE CAMPIONCINO

2010-11-30T21:21:00.000+01:00

Non è la prima volta che grazie alle previsioni, diventate ormai sempre più affidabili, riusciamo a "beccare" la giornata giusta per andare in montagna.
Scegliamo l'unica finestra di bel tempo che si apre in un susseguirsi di giornate perturbate.

Decidere la meta questa volta non è facile dopo le nevicate succedutesi anche a bassa quota: ci vuole un posto battuto e sicuro.
Mauro propone il Passo Campelli, partendo da Fondi, frazione di Schilpario, ma io sono poco convinta, nonostante questa zona mi piaccia molto e la ritenga più che adatta ad un'escursione con le ciaspole.
Il problema è il dislivello!
600 metri di dislivello mi sembrano pochi per chi vuole allenarsi per una salita impegnativa che io, Mauro e Graziella abbiamo in progetto di compiere per fine Dicembre.

Ma alla fine è proprio lì che andiamo!

Lasciamo l'auto nel parcheggio di Fondi che sono circa le 9:00 e il termometro segna -8.
La neve, tutto sommato, non è male e Mauro calza gli sci, noi invece aspettiamo a mettere le ciaspole perchè il fondo tiene bene.

Lungo un tracciato che non è mai troppo ripido, in breve tempo raggiungiamo la Malga Cimalbosco, dove si trova il Rifugio Bagozza e subito dopo usciamo dal bosco in uno scenario che sempre mi lascia a bocca aperta: da una parte i pendii innevati del Gardena e del Campioncino, solcati da diversi sciatori, e dall'altra la mole rocciosa del Cimon della Bagozza con il ripido canale nevoso ancora intonso.

Procediamo decisi verso la Malga Campelli dove, riscaldati da un tiepido sole, ci fermiamo a calzare le ciaspole, e poi via di nuovo verso il Passo, ma improvvisamente la traccia di alcuni escursionisti che ci precedono ci appare così invitante, che decidiamo di seguirla per arrrivare fino in vetta al Campioncino.

A questo punto la salita si fa più ripida, ma i numerosi zig-zag contribuiscono ad attenuarne la pendenza e, arrivati in vetta, riusciamo giusto a toccare la croce per poi ridiscendere a valle, dove il freddo forse sarà un pochino meno pungente.

Intanto il previsto maltempo sembra in arrivo e nuvole minacciose incombono sulle cime delle montagne.
Dopo una breve sosta al Rifugio per il pranzo, riprendiamo la strada del ritorno, mentre alcuni fiocchi di neve cominciano a volteggiare nell'aria gelida, rendendo il paesaggio ancora più "nordico".

Naturalmente Mauro con i suoi sci scivola via veloce e leggero sui pendii nevosi, dandoci almeno un quarto d'ora di distacco, ma tutti arriviamo appagati alle auto per essere riusciti a "riempire degnamente" questa giornata che avrebbe anche potuto essere persa.

WEEK END A PRAGA

2010-11-07T19:46:00.000+01:00

Questa volta siamo in 7, tutte donne, e la nostra meta è Praga, una città che ho già visitato, frettolosamente, una ventina di anni fa, ma che desidero riscoprire con più calma e in modo più approfondito.

Partiamo prestissimo sabato 23 ottobre e alle 8:30 del mattino siamo già a Praga, dove ci attende un taxi che ci porterà in albergo per depositare i bagagli.

Decidiamo di trascorrere la giornata visitando Mala Strana, il "quartiere piccolo" e a piedi, attraverso un dedalo di vicoli e vicoletti dove il tempo sembra essersi fermato, ci rechiamo verso il Ponte Carlo, affollato di turisti, che attraversiamo per imboccare la strada che porta fino al Castello.

Giungiamo fino alla Piazza barocca di Malostranské namesti su cui si affaccia la Chiesa di San Nicola e qui imbocchiamo Via Nerudová, fiancheggiata da edifici settecenteschi rimasti ancora intatti, su cui si trovano alcuni stemmi, che una volta rappresentavano la professione del proprietario.

Chiesa di San Nicola

via Nerudovna


Ai tre violini, casa di famosi liutai

Il Castello è una sorta di cittadella tra le cui mura sorgono diversi edifici di grande interesse.

Varchiamo l'ingresso principale ed entriamo nel primo cortile dove acquistiamo i biglietti per la visita con la relativa "costosa" audioguida, poi torniamo di nuovo verso l'entrata dove assistiamo al cambio della guardia che a quest'ora è accompagnato dalla musica di alcuni "ottoni".

Il primo edificio che visitiamo è la Cattedrale gotica di San Vito, che si trova nel terzo cortile ed è la più grande e maestosa chiesa di Praga.

Dopo la Cattedrale ci aspetta la visita del Palazzo Reale con l'immensa Sala Vladislo, che risale al '400 e dove si svolgevano addirittura dei giochi a cavallo.

Alla fine entriamo nella Basilica di san Giorgio, una delle più vecchie costruzioni di Praga, il cui aspetto e stile sono molte volte cambiati nel corso dei secoli.

La visita di questo grande complesso di edifici ci porta via quasi tutta la giornata ed è già pomeriggio inoltrato quando raggiungiamo l'uscita e ci ritroviamo sulle mura ad ammirare la città dall'alto.

Siamo ormai stanche, è dalle quattro che siamo sveglie ed è parecchio tempo che sgambettiamo.....

Ma c'è chi ha ancora abbastanza energia per visitare la National Gallery e chi invece come me, ha bisogno di sedersi a sorseggiare qualcosa di caldo!
Ci ritroviamo tutte insieme dopo un'oretta o poco più e lasciamo il Castello per ritornare verso il Ponte Carlo e percorrere a piedi l'isoletta fluviale di Kampa, il luogo perfetto per fare una passeggiata tranquilla prima di cena. Raggiungiamo il Ponte Legii, che percorriamo per ritornare a Stare Mesto e dal lungo-fiume che delimita la Moldava possiamo godere della splendida vista notturna del Castello.

Torniamo quindi verso il nostro albergo e lungo la strada ci fermiamo per cena in un ristorante sicuramente economico, ma di qualità piuttosto scadente.

Il mattino successivo, già di buon'ora ci rechiamo verso Piazza Venceslao, che si trova nella zona della Città Nuova, e percorriamo la via Na Prikope, una zona pedonale ricca di negozi, ancora chiusi, che porta fino a Namesti Republiki, nelle cui vicinanze sorgono la Torre delle Polveri e la Casa Municipale, uno dei più significativi edifici in art noveau di Praga.

Imbocchiamo via Celetna e raggiungiamo la splendida Piazza della Città Vecchia, su cui si affacciano alcuni edifici storici dietro i quali svetta la Chiesa di Santa Maria di Tyn, bellissimo esempio di architettura gotica, le cui guglie dominano l'intera Piazza e sembrano essere uscite da una fiaba di Disney.

Poco prima delle 10:00 siamo di fronte alla Torre dell'Orologio astronomico e assistiamo allo spettacolo animato che accompagna lo scoccare di ogni ora: la Morte, rappresentata da uno scheletro, suona una campana e capovolge una clesssidra e le statue attorno ad essa scuotono il capo rifiutando il suo invito. A questo punto si aprono da due piccole finestrelle in alto si susseguono le statue dei dodici apostoli e al termine della processione un gallo canta ed un trombettista in carne ed ossa chude la rappresentazione.

Dopo un accurato giro della Piazza raggiungiamo il quartiere ebraico e ci mettiamo in fila per entrare nel famoso "cimitero" che, guida alla mano, visitiamo lungo un percorso obbligato.

All'uscita del cimitero visitiamo la Sala delle Cerimonie e il Museo e prese ormai dai morsi della fame cerchiamo un ristorante, anzi una pizzeria, dove consuumare un "boccone" e rilassarci un attimo. La nostra scelta cade su un locale italiano dove gustiamo un'ottima pizza e poi torniamo di nuovo nel quartiere ebraico dove entriamo nella Sinagoga Vecchia-Nuova, la più antica Sinagoga europea ma che è ancora oggi il principale luogo di culto della comunità di Praga.
Ultima meta della giornata è il Monastero di Sant'Agnese, il più antico edificio gotico in tutta la Repubblica Ceca, fondato nel 1200 da Sant Agnese di Boemia, sorella del re Venceslao I, che ne fu la prima Superiora.

Dopo aver cenato trascorriamo la serata girovagando per le piazze e le strade della Città Vecchia, immergendoci nella folla di turisti e assaporando l'atmosfera "magica" e suggestiva di questa città.

SALITA AL PALLA BIANCA

2010-09-12T21:51:00.004+02:00

E’ da tanto tempo che non faccio salite di ghiaccio!

Provo a far mente locale per cercare di ricordare quando è stata l’ultima volta, forse la salita alla Barre des Ecrins con Mauro, Claudio e Fabio, qualche anno fa…..

Questa volta è Graziella che ci offre lo stimolo: è da qualche mese che ci propone di salire sul Palla Bianca, una montagna per noi sconosciuta e che non è mai rientrata nei nostri obiettivi, forse a causa della lontananza. Accettiamo la proposta che, se non fosse per l’insistenza di Graziella, fortemente motivata, sarebbe forse caduta nel “dimenticatoio”.
Finalmente riusciamo a metterci d’accordo e sabato 4 Settembre partiamo per la Val Venosta percorrendo la strada meno veloce, ma più breve e sicuramente più panoramica, quella che valica il Passo dello Stelvio.

La strada che sale al Passo

Di tempo ne abbiamo e quindi possiamo permetterci di prendercela con comodo.

Raggiungiamo Glieshof, alla fine della Val Mazia, poco dopo mezzogiorno, dove parcheggiamo l’auto. Controlliamo i nostri materiali e Graziella, con grande disappunto, si accorge di aver lasciato a casa i ramponi. Cerchiamo di convincerla che sicuramente al Rifugio ne troverà un paio e caricati i nostri pesanti zaini sulle spalle iniziamo la nostra salita.

Si parte!

Il sentiero che porta al Rifugio Oberettes dapprima sale dolcemente nel bosco e raggiunta la stazione a valle della teleferica diventa più ripido, guadagnando quota rapidamente.

Il tempo non è bello e ogni tanto cade qualche goccia di pioggia.

Al riparo sotto il tetto della stazione della teleferica

In vista del Rifugio

Come sempre alla vigilia di una salita impegnativa sono combattuta tra il desiderio di arrivare alla mèta e la paura di non farcela e così, anche questa volta, mi ritrovo a pensare “Speriamo che piova” per avere a disposizione una buona scusa per rinunciare.
Ma, accidenti, non mi va mai bene.....!!!!

Al Rifugio veniamo accolti dal gestore che ci assegna una camera tutta per noi e ci recupera immediatamente non uno, ma ben due paia di ramponi, con grande soddisfazione di Graziella che può addirittura scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Così, tra un tè e una breve siesta, tiriamo sera!

Ci sono pochi ospiti, ma per fortuna non siamo i soli a voler affrontare il Palla Bianca, c’è un altro gruppo che partirà l’indomani mattina insieme a noi.

Ceniamo abbondantemente chiacchierando del più e del meno e poi andiamo a letto, ben sapendo di avere poche ore di sonno a disposizione. Infatti la sveglia suona alle 4:45 e alle 5:30, dopo aver fatto colazione, imbocchiamo ancora al buio il sentiero sconnesso e ghiacciato che conduce ad una forcella a circa 3.000 m. di quota. Anche qui in fatto di ripidità non si scherza e, mentre salgo, torna a galla la preoccupazione di non farcela perché mi sembra di essere già in affanno. Per fortuna (o per sfortuna se penso al ritorno), non appena superato il Passo il sentiero scende per almeno 150 m. di quota sul fronte del ghiacciaio di Mazia e questo mi permette di recuperare un po’ le forze. Superiamo un primo ripido pendio nevoso e poi ci fermiamo per imbragarci e legarci.

Non calziamo i ramponi perché uno strato di neve fresca di una trentina di cm. caduto nei giorni precedenti ricopre candidamente il ghiacciaio rendendo più lento il nostro passo e obbligandoci a fare attenzione ai piccoli ma infidi crepacci, sparsi un po’ su tutta la superficie, che sono stati coperti dalla recente nevicata. Abbiamo davanti l’altra cordata che fa traccia e questo aiuta, ma non basta, la fatica è comunque tanta! Il sole che sorge sulle creste illumina dapprima le cime delle montagne e irradia poi gradualmente la sua luce su tutto ciò che ci circonda rendendo il paesaggio “magico”.

Certo, l'ambiente selvaggio e imponente incute una sorta di timore reverenziale e uno si sente davvero piccolo e solo di fronte a tanta grandezza.

Seguo il mio capocordata cercando di tenere il suo passo e penso che questa è la cosa che più mi disturba durante una salita di ghiaccio: il dover mantenere l'andatura di chi mi sta davanti, senza avere la possibilità di fermarmi per guardarmi intorno, scattare una foto, bere un sorso d'acqua, riposare un attimo. Riesco però a reggere il ritmo per buona parte del percorso ma, a un certo punto, il mio passo diventa pesante e devo chiedere continuamente di rallentare.

Adottiamo alllora il sistema di contare i passi: 40 passi e poi una breve sosta, altri 40 passi e fermi di nuovo. Arriviamo così sul pianoro alla base della rampa finale, dove ci si collega all'itinerario che sale dal Rifugio Bellavista, percorso da numerose cordate. Mi rendo conto che non posso continuamente fermare i miei compagni e intimo loro di procedere senza di me. Hanno qualche titubanza a lasciarmi sola, ma io insisto e dopo essermi assicurata, ripartono verso la cima. Anche loro sono affaticati, lo capisco dal loro lento incedere, ma probabilmente hanno qualche riserva di energia in più di me o forse è solo più determinazione, non lo so......

La rampa finale

Li aspetto a lungo, eppure la cima sembrava lì, a potata di mano.... Dopo due ore di attesa comincio a preoccuparmi, fa freddo e tira un vento gelido e la distesa di ghiaccio che mi circonda non fa che aumentare il mio senso di solitudine.

Ma ecco che arrivano i tre che ci precedevano sul ghiacciaio, li riconosco dalle risate che accompagnano i loro discorsi e mi confermano che Mauro e Graziella sono arrivati in cima e stanno scendendo. Scruto con attenzione il pendio nevoso che mi sta di fronte ed ecco che improvvisameente li vedo scendere e dirigersi verso di me.

Il nostro gruppo si ricompone e mi raccontano di quanto sia stato impegnativo percorrere la cresta finale e di aver dovuto aspettare che alcune cordate scendessero per poterla risalire. La loro soddisfazione è tanta e anch'io non posso fare a meno di essere contenta per il loro successo.

Scendiamo quindi sul ghiacciaio con i ramponi ai piedi, ma la qualità della neve favorisce la formazione di uno spesso zoccolo, così togliamo i nostri “ferri” e procediamo più sicuri e decisi, oltre che più veloci. Alla fine del ghiacciaio ci aspetta, ahimè, una ripida salita per arrivare fino al Passo.

Rassegnati, affrontiamo quest'ultimo pendio che sembra non finire mai e poi giù in fretta verso il Rifugio, con i piedi che sono ormai lessi e doloranti a causa anche delle vesciche.
Il nostro fisico reclama una sosta, ma non possiamo fermarci a lungo, sono quasi le 5:00 del pomeriggio e dobbiamo scendere a valle, per iniziare il viaggio di ritono verso casa, dove arriviamo che è ormai mezzanotte.

Sono contenta della mia piccola impresa, pur non essendo arrivata fino in vetta, ma dopo questa ascensione penso che farò come Graziella, appenderò i miei ramponi al chiodo, anche se i motivi che mi spingono a questa decisione sono probabilmente diversi dai suoi.

Semplicemente credo che sia arrivato il tempo, per me, di andare in montagna in un altro modo....

Traversata "Il Fuorn - Sur En"

2010-08-30T13:48:00.007+02:00

22 AGOSTO 2010

Faccio giusto in tempo a riprendermi dalle 9 ore di fuso dopo il ritorno dagli Stati Uniti, che già sono pronta a ricominciare ad andar per montagne. Non ho ancora ricontattato gli amici, ma venerdì mattina, puntuale, arriva una telefonata di Aldo che mi chiede se ho voglia di ripartire l'indomani mattina per un trekking di due giorni in Engadina.

Mauro, il mio compagno, decide di andare ad arrampicare in Val di Mello e allora accetto l'invito.

Questa volta siamo in 8 e approfittiamo di una delle poche finestre di bel tempo che si sono aperte in questa estate così imprevedibile (così almeno mi è stato detto!) L'idea era quella di star via tre giorni, ma il brutto tempo è ancora in agguato, così Aldo ha concentrato tutto il trekking in due giorni. La nostra meta è la Bassa Engadina!

Arriviamo a Zernez sabato mattina intorno alle 9:00 e subito prendiamo il Postale che ci porta a Stabelchod, dove inizia il sentiero che seguiremo fino a S-Charl.

Il cielo è azzurro e sgombro di nubi e il sole è caldo.

Entriamo nel bosco percorrendo un tratto in falsopiano e dopo 15 minuti iniziamo la salita verso la forcella di Margunet, che raggiungiamo in una quarantina di minuti e da dove possiamo ammirare le alte montagne che circondano la Val dal Botsch.

Davanti a noi, sul versante opposto è ben visibile il sentiero che dobbiamo percorrere, che sale zigzagando sul crinale della montagna. Dopo 2 ore di cammino arriviamo alla Fourcla Val dal Bosch dove effettuiamo la sosta pranzo.

Scendiamo poi sull'altro versante lungo un interminabile pendio detritico che mette a dura prova le nostre ginocchia e poi un sentiero a mezzacosta ci permette di raggiungere Sur il Foss dove, dopo una seconda breve sosta, iniziamo la dolce discesa verso Plan Mingèr.

Purtroppo arriviamo poco dopo le 17:00, l'autobus è appena partito e noi dobbiamo percorrere a piedi un tratto di strada asfaltata di 3 km., aggiungendo altri 160 m. di dislivello ai 980 già percorsi. Peccato!

Arriviamo all'albergo-rifugio Crusch Alba che sono già le 18:00, giusto il tempo per una doccia ristoratrice e siamo seduti a tavola in una saletta del ristorante riservata solo a noi. Prevenuti nei confronti degli Svizzeri (sarà perchè siamo i soliti Italiani caciaroni?) dobbiamo però ricrederci, perchè il trattamento che riceviamo è impeccabile e la cena ottima e abbondante.

Dopo una nottata tranquilla grazie ai provvidenziali tappi per le orecchie, visti i "russamenti" (e qui nessuno si senta escluso!) siamo pronti a ripartire il mattino seguente per la seconda tappa del nostro trekking. Sono le 8:00 quando imbocchiamo il sentiero che in leggera pendenza ci porta fino all'Alp Sesvenna e poi alla base di un canale di sassi instabili e ghiaia che sale ripidamente e che percorriamo stoicamente fino a raggiungere, dopo circa 3 ore, il valico di Fora da l'Agua, oltrepassato il quale perveniamo all'incantevole Lajet da Lischana, di un azzurro incredibile, incastonato in un circolo glaciale detritico, che ricorda un paesaggio lunare.

Ci aspettano altri 100 m. di dislivello in salita e raggiungiamo quota 2.954, il punto più alto del nostro percorso, dove ci fermiamo a consumare quel che rimane dei nostri viveri. In lontananza riusciamo a vedere la Palla Bianca e, seguendo altri orizzonti, riconosciamo anche l'Ortles. Giusto mezz'ora di tempo e poi iniziamo la lunga discesa verso valle, con brevi tratti ripidi che si alternano a tratti pianeggianti o quasi. Costeggiando alcuni laghetti raggiungiamo un'ampia e verdeggiante vallata (Alp Sursaas) e in lontananza intravediamo il sentiero, percorso da numerosi bikers, che porta al Rifugio Sesvenna e che anche noi dobbiamo seguire, per fortuna in discesa.

Raggiungiamo il sentiero proprio nel punto in cui la valle si stringe insinuandosi tra alte pareti rocciose che la sovrastano e ci rendiamo conto di essere arrivati alla Gola d'Uina. Questo tratto del percorso è scavato completamente nella roccia e la vista sul baratro è spettacolare. Non possiamo fare a meno di fermarci continuamente a guardare il tratto di strada che abbiamo davanti e dietro di noi, il torrente sottostante e a scattare una foto dopo l'altra.

Usciti dalla Gola il sentiero migliora e scende dolcemente e lungamente verso Sur En, il villaggio di fondovalle che raggiungiamo quando sono ormai le 17:30 dopo 8 ore di cammino (soste escluse, naturalmente). Riusciamo a prender il bus delle 18:00, che in 25 minuti ci porta alla stazione di Scuol, dove saliamo sul trenino che ci riconduce a Zernez.

Una meritata bevuta al bar ci fa dimenticare la stanchezza e ci dà una nuova carica di energia per affrontare il lungo viaggio di ritorno verso casa.

Mentre sono seduta in auto, tra una chiacchiera e l'altra, non posso fare a meno di pensare che bisogna proprio avere una grande passione per la montagna per arrivare ad essere così stanchi senza mai lamentarsi e sono contenta di poter condividere tutto ciò con degli amici.

Un grazie particolare ad Aldo, che costantemente e puntualmente si impegna per organizzare le nostre uscite, ma anche a tutti gli altri,che partecipano sempre con entusiasmo.

IL PERCORSO IN SINTESI:

1^o giorno: dalla strada del Pass dal Fuorn 1886 m, a S-Charl 1810 m
tempo 6h 30’ – dislivello +1150 / -1230

sviluppo: Fermata bus Stabelchod m 1886

Stabelchod m 1958

Margunet m 2328

Val dal Botsch m 2176

Fourcla Val dal Botsch m 2677

Sur il Foss m 2317

Plan Mingèr m 1654

S-Charl m 1810

2^o giorno: da S-Charl 1810 m, a Sur En 1121 m
tempo 8h – dislivello +1150 / -1830

sviluppo: S-Charl m 1810

Alp Sesvenna m 2098

Fora dal’Aua m 2860

Lajet da Lischana m 2856

Fuorcla da Rims m 2954

Lais da Rims m 2687

Alp Sursaas m 2155

Gola d’Uina

Uina Dadaint m 1783

Uina Dadora m 1499

Sur En m 1121

Con me hanno camminato: Graziella, Marica, Franca, Laura, Aldo, Daniele, Franco.

SAN FRANCISCO 3

2010-08-20T15:14:00.003+02:00

Ormai non ci legge più nessuno, la nostra vacanza è finita e siamo tornate a casa.......

Mi sembra però doveroso fare la cronaca del nostro ultimo giorno, giusto per completare il nostro diario, che abbiamo sempre tenuto aggiornato quotidianamente.

Ecco a voi!

14 AGOSTO 2010

Ultimo giorno a San Francisco e ultimo giorno della nostra vacanza!

Decidiamo di visitare Haight Ashbury, il quartiere leggendario della Summer of Love, dove certe abitudini sembrano rimaste immutate.

Qui vivono ancora numerosi hippies, e anche diversi homeless, che vivono e dormono lungo la strada.

Arriviamo troppo presto, i negozi sono chiusi e il quartiere sembra ancora addormentato, così ci limitiamo a percorrere la via principale, fino al Golden Gate Park, dove prendiamo l'autobus che ci porta fino al Golden Gate Bridge.

Dopo aver scattato qualche foto decidiamo di percorrerlo, a piedi naturalmente, fino in fondo (6 km andata e ritorno).

Mentre siamo sul ponte la nebbia si dirada, il sole fa capolino tra le nuvole e in lontananza riusciamo a vedere la "downtown" di San Francisco, con i suoi grattacieli, il Bay Bridge e Alcatraz.

Ritorniamo quindi nella zona di Union Square dove facciamo una capatina da Macy's. Una commessa di origine italiana di 76 anni (ma quando vanno in pensione qui?) riconosce la nostra lingua e attacca bottone con noi. Scopriamo quindi che anche qua, come in Italia, il clima sta facendo un po' i capricci e il freddo di questi giorni è abbastanza anomalo.

Trascorriamo la serata spendendo gli ultimi dollari in un ristorante dove, per concludere la vacanza, decidiamo di mangiare "all'americana" con una sostanziosa steak.

Anche San Francisco, come New York, ci è piaciuta.

E' una città aperta, stravagante, eccentrica e disinibita, dove la realtà a volte sembra mescolarsi con la fantasia. Girare per le sue strade è come ritrovarsi in posti già conosciuti, grazie anche alla full immersion di film e telefilm a cui ci hanno sempre sottoposto.

I suoi abitanti, come del resto tutti gli Americani, sono stati per noi una piacevole scoperta: comunicativi, disponibili, anticonformisti e corretti. Pur sapendo che ci sono altri aspetti di questa società che lasciano molto a desiderare, ce ne andiamo soddisfatte per l'accoglienza ricevuta, le esperienze vissute e le sensazioni provate.

Bye bye America!

SAN FRANCISCO 2

2010-08-15T03:55:00.005+02:00

14 AGOSTO 2010

Questa mattina decidiamo di prendere il Cable Car per arrivare a Fisherman Wharf, dove c'è il famoso Pier 39, un vecchio molo ristrutturato e diventato una delle attrazioni turistiche più famose di San Francisco. Purtroppo però il "tram" quando arriviamo al capolinea non funziona e noi turisti veniamo invitati a prendere un mezzo di trasporto alternativo. Decidiamo allora di raggiungere a piedi la nostra meta, effettuando delle soste lungo il percorso.

Raggiungiamo così Chinatown e girovaghiamo per le sue strade scoprendo così questo quartiere animato e colorato che sembra un angolo di Cina arrivato fin qua non si sa come.

Procedendo poi verso nord arriviamo a North Beach, il quartiere italiano che un po' ci delude perche ridotto ad una fila di ristoranti e bar che di italiano hanno solo il nome.

Una ripida salita ci permette di raggiungere "The crookedest Street", la strada più ripida del mondo, caratterizzata da una serie di tornanti creati appositamente per ridurre la pendenza e rendere più agevole la discesa delle auto.

Anche questa è diventata ormai un'attrazione turistica.

In un continuo saliscendi (avete presente Starsky e Hutch nel telefilm "Sulle strade di San Francisco?) arriviamo quindi fino al mare, al Pier 39, dove vive stabilmente una colonia di leoni marini che ammassati l'uno sull'altro si crogiolano al sole, quasi in posa per essere fotografati.

Qui sono in funzione numerosi tram provenienti da tutto il mondo e scopriamo che anche Milano ha contribuito ad arricchire la linea dei trasporti con uno dei suoi tram.

Per tornare in albergo riusciamo a prendere finalmente il cable car dal capolinea e quindi assistiamo anche al suo cambio di direzione, che avviene a mano su una piattaforma di legno girevole.

Il tram procede velocemente, suscitando le grida dei passeggeri quando si butta a capofitto giù per le ripide discese.

E finisce così la nostra prima giornata a San Francisco!

SAN FRANCISCO

2010-08-14T08:23:00.005+02:00

13 AGOSTO 2010

San Francisco ci aspetta, quindi partiamo in fretta da Merced perchè dobbiamo riconsegnare l'auto entro mezzogiorno all'aeroporto. Man mano che ci avviciniamo alla città il traffico diventa sempre più intenso e io devo stare attenta ad imboccare le strade giuste per non perderci nel reticolo di strade e autostrade che diventa sempre più fitto via via che ci inoltriamo in zone ad alta densità abitativa.

Quando ormai siamo vicine alla baia veniamo avvolte da una fitta coltre di nebbia che ci impedisce di vedere il sole sopra di noi e, seza quasi renderci conto, ci troviamo sul San Mateo Bridge, il lungo ponte che ci permette di raggiungere la penisola su cui è adagiata, tra le colline, la "mitica" San Francisco.

Raggiungiamo velocemente l'aeroporto, dove riconsegnamo l'auto senza problemi, e poi prendiamo un taxi per raggiungere il centro, e più precisamente Powell Street, vicinissima ad Union Square, il centro vitale della città dove si trova il nostro albergo che, come tutte le precedenti sistemazioni, non ci delude: siamo proprio sulla via dove passa il Cable car, il pittoresco tram che è diventato uno dei simboli della città, e dalle nostre camere, situate all'ottavo e al decimo piano, possiamo godere di una bella vista.

Subito facciamo un giro per le vie del centro rabbrividendo per il freddo, e per riscaldarci un po' entriamo ed usciamo dai negozi dove ci scappa anche qualche acquisto.

Nel tardo pomeriggio la nebbia comincia ad avvolgere nuovamente la città e gli edifici più alti sono visibili solo parzialmente dando un aspetto inconsistente a tutto ciò che sta intorno a noi.

Che strano! Abbiamo iniziato questo viaggio lamentandoci del caldo e ora invece siamo qui a lamentarci per il freddo.....

YOSEMITE 2

2010-08-13T02:25:00.004+02:00

12 AGOSTO 2010

L'unica che ha sentito gli orsi questa notte è stata Giusi, che si è alzata alle 2:00 per andare in bagno, con Graziella che faceva la sentinella sulla porta della tenda, posizionata per nostra fortuna proprio di fianco alle "restroom".

Il rumore, a suo dire, era quello di qualcuno che rovistava nei cassonetti di metallo, probabilmente per procurarsi del cibo.

Che gli orsi siano venuti a farci visita ne abbiamo avuto la conferma quando, il mattino, vicino alle nostre tende notiamo dei segni di trambusto: sedie capovolte, asciugamani buttati per terra.....

Comunque, al di là del "russare" di qualcuno, abbiamo dormito proprio bene, anche meglio di altre notti in cui eravamo sistemate più comodamente, forse perchè il posto è così tranquillo, silenzioso e rilassante.....

Come ormai d'abitudine, ci muoviamo presto per evitare il traffico, sempre presente, nelle ore di maggior afflusso nel Parco.

Arriviamo a Glacier Point, un vero e proprio balcone roccioso che domina la vallata di Yosemite e dove ci aspetta un panorama mozzafiato. Di fronte a noi le Yosemite Falls, ormai ridotte ad un rigagnolo, mentre sullo sfondo si delineano maestose le cime della Sierra Nevada, tra cui spicca, come sempre, l'imponente Half Dome.

Yosemite Valley

Yosemite Falls

Ancora l'Half Dome

Ci dirigiamo poi verso l'uscita sud del Parco per visitare Mariposa Grove, che ospita sequoie giganti molto antiche, come il Grizzly Giant, tuttora in piedi dopo 2700 anni. Per vederlo è nacessario percorrere un loop di 3 km, che permette di passare in mezzo a numerosi altri "giganti".

Proseguiamo il nostro viaggio verso Merced, dove trascorriamo la notte in attesa di partire per San Francisco, dove riconsegneremo la nostra "gloriosa" auto, che ci ha accompagnate per circa 4.000 km.

YOSEMITE

2010-08-12T07:31:00.005+02:00

10 AGOSTO 2010

Anche questa mattina ci alziamo presto perchè vogliamo fare un giro nei dintorni prima di lasciare Mammoth. Prendiamo l'auto e dopo pochi km raggiungiamo una zona ricca di laghi e frequentata da un sacco di pescatori.

Facciamo alcune soste per goderci il paesaggio e poi ci avviamo verso Yosemite entrando dalla Tioga Road.

In breve raggiungiamo il Tioga Pass e poi la verdeggiante prateria di Tuolomne Meadow, dove ci fermiamo per ammirare le cupole granitiche delle montagne che delimitano la zona, tra cui spicca in lontananza l'Half Dome.

I km. da percorrere non sono tanti, ma ci fermiamo spesso perchè ad ogni angolo c'è qualcosa da scoprire: oltre all' Half Dome, simbolo del Parco, il Tenaya Lake, il Capitan, mito di ogni arrampicatore, il Merced River.....

Il Capitan

Anche stavolta non posso fare a meno di pensare che qui è tutto moltiplicato per2, per 3, per 4, per 10........dai paesaggi al bicchiere di coca cola o di caffè, dalle strade agli alberi giganteschi, dalle automobili alla taglia delle persone!

Arriviamo al Curry Village che è ancora presto, ma facciamo il check-in, anche se dobbiamo passare più tardi a ritirare le chiavi. Prendiamo allora lo shuttle che ci porta a Yosemite Village, dove facciamo quattro passi e visitiamo il museo dedicato alla vita e alla cultura degli Indiani Paiute che abitavano questa zona prima dell'arrivo dei coloni europei.

Sono ormai le 5:00 quando decidiamo di ritirare le chiavi della nostra casetta, perchè questa volta di casetta si tratta, anchè se è composta da una semplice tenda fissata su un basamento di legno, con tanto di porta, e all'interno 2 letti oltre ad uno scaffale munito di cassaforte.

Graziella, forte del fatto che "l'unione fa la forza" propone di dormire tutte insieme, timorosa com'è che qualche orso possa venire a farci visita, viste le raccomandazioni dei rangers che invitano continuamente alla prudenza.

Comunque stiviamo il poco cibo di cui disponiamo e tutto ciò che profuma nei cassonetti a prova d'orso e prepariamo il nostro letto.

Trascorriamo la serata all'interno del villaggio, affollattissimo di persone nonostante la scarsa illuminazione (qui l'elettricità non si spreca) e dopo cena ci impossessiamo di alcune sedie a dondolo sistemate sotto un portico di legno che fa tanto far west, con gli occhi puntati verso un cielo che più stellato di così non si può, cercando di avvistare qualche stella cadente (è la notte di San Lorenzo o no?), mentre le note della canzone "What a wonderful world" di Frank Sinatra accompagnano il nostro oziare.

Ci sentiamo proprio a nostro agio e ci domandiamo chi mai può star meglio di noi|

MAMMOTH LAKES

2010-08-10T07:16:00.005+02:00

9 AGOSTO 2010

Finalmente una giornata senza nuvole e senza pioggia!

Dopo la solita colazione (abbondante per qualcuno e sobria per qualcun altro) partiamo alla volta di Mammoth Lakes, distante poco più di 300 km.

Anche questa è una tappa di trasferimento, che ci porterà alle porte dello Yosemite, il Parco che visiteremo nei prossimi giorni e l'ultimo in programma prima di San Francisco.

La strada che percorriamo è un lungo nastro d'asfalto che attraversa dapprima il deserto, poi si alza di quota raggiungendo valichi montani a 2.200 metri d'altezza dove i rari arbusti lasciano finalmente il posto agli alberi. Entriamo così in California e in men che non si dica raggiungiamo Mammoth Lakes, adagiata ai piedi delle montagne e importante stazione sciistica durante l'inverno, ma anche località molto animata in estate.

Trascorriamo il pomeriggio girando un po' per i negozi e meravigliandoci di quanto i prezzi di calzature e capi d'abbigliamento siano più convenienti rispetto ai nostri, poi prendiamo il trolley per raggiungere il centro del paese dove facciamo quattro passi, ma fa freddo e così decidiamo di ritornare alla nostra magione.

Domani mattina perlustreremo un po' la zona....

BEATTY

2010-08-09T01:08:00.007+02:00

8 AGOSTO 2010

Il nostro motel a Springdale

Anche questa mattina ci alziamo sotto la pioggia, che per fortuna non dura a lungo e ci permette di caricare i bagagli senza dover ricorrere all'ombrello.

Lasciamo il nostro motel e iniziamo la lunga tappa di trasferimento (440 km.) che ci porterà a Beatty, in Nevada, sulla strada per Yosemite.

Il viaggio non è pesante, perchè il traffico è quasi inesistente e la guida tranquilla, visto che l'auto fa tutto da sola.....o quasi!

Dopo 250 km di strada giungiamo ancora nei pressi di Las Vegas, e in lontananza riconosciamo i suoi immensi alberghi, poi procediamo verso nord attraversando una landa desolata che dà già l'idea di che cosa può essere la Death Valley, nei cui pressi ci troviamo, ma che non abbiamo alcuna intenzione di visitare, viste le condizioni estreme che la caratterizzano (zona arida e desertica dove la temperatura supera costantemente i 40° all'ombra, che per sfortuna non c'è).

La strada che percorriamo....


con tanto di camper che traina un'auto

il deserto del Nevada

Dobbiamo tirare indietro di un'ora i nostri orologi, perchè c'è un cambio di fuso e quindi arriviamo a Beatty prestissimo, ma nonostante il check-in sia alla 3:00 ci assegnano lo stesso due delle solite anonime camere della catena Motel 6, non troppo grandi, ma impeccabili. Del resto per 44 € a notte per camera non ci possiamo lamentare!
Beatty è un paese senza grande fascino "in the middle of nowhere", tra le montagne che dominano la valle
Pur essendo a ridosso della frontiera con la California, si trova in Nevada e quindi vi sono diversi casinò frequentati dai truckers di passaggio.
Il caldo tutto sommato è meno asfissiante di quanto ci aspettavamo, anche perchè il luogo è ventilato.

Domani ripartiremo per Mammoth Lakes.

ZION

2010-08-08T01:42:00.006+02:00

7 AGOSTO 2010

Qui ormai la pioggia, come le rocce, è diventata una costante!

Questa mattina la sveglia è alle 6:30, ma non appena mi alzo e apro la porta il temporale incombe minaccioso su di noi e ci costringe a modificare i nostri piani. Un'oretta di lampi, tuoni e pioggia a dirotto e poi il tutto finisce e noi ci avviamo verso la fermata dello shuttle che ci porterà all'interno del Parco, dove faremo anche colazione.

Non è che il tempo si sia messo al bello, ma almeno non piove! Lo shuttle è l'unico mezzo di trasporto permesso all'interno di Zion e naturalmente le sue corse sono frequenti. Infatti non attendiamo molto per salire su questo mezzo di locomozione con tanto di rimorchio, guidato da una ranger che, mentre guida, dà un sacco di informazioni sulla formazione di queste montagne che incombono maestose sulla valle, indicandone i nomi di origine biblica (Zion infatti significa Sion) dati dai pioneri mormoni.

Mentre negli altri Parchi i visitatori scoprono i canyons dall'alto, qua accade il contrario: si comincia ammirando le bellezze in fondo alla gola e poi si risale.

Mentre facciamo colazione nell'elegante Zion Lodge ricomincia a piovere e allora decidiamo di scendere all'ultima fermata dello shuttle e percorrere il Riverside Walk, un sentiero che costeggia il Virgin River.

Se ci fosse stato bel tempo avremmo continuato a camminare nel letto del fiume, con i piedi in ammollo, ma sarà per la prossima volta!

Naturalmente camminiamo con l'ombrello aperto e arrivate in fondo al sentiero vediamo che qualche coraggioso riesce a spingersi oltre.

Io e Giusi ci togliamo la soddisfazione di mettere i piedi nell'acqua e poi tutte insieme riprendiamo la via del ritorno, fermandoci a fotografare uno scoiattolo che sembra mettersi in posa per noi sperando forse di poter ottenere qualcosa in cambio, ma qui è severamente proibito dar da mangiare agli animali, pena una multa salata.

Ritorniamo quindi a Springdale, paese in cui alloggiamo e tra una siesta e una passeggiata tiriamo sera.

Qui è facile scambiare quattro chiacchiere con la gente. Molti conoscono l'Italia perchè ci sono già stati e spesso abbozzano anche qualche parola d'italiano.

A noi piace sentirci dire: "Have a good day, ladies"

e con la pioggia

Zion col sole.....

BRYCE CANYON

2010-08-07T07:28:00.004+02:00

6 AGOSTO 2010

Mamma mia, che spettacolo!

Sto parlando di Bryce, il parco che abbiamo visitato questa mattina e che ci ha lasciate senza parole....C'è da riempirsi gli occhi e il cuore!

Altro che Grand Canyon!

In realtà non è un canyon, ma un altopiano calcareo dove l'erosione ha creato pinnacoli, chiamati hoodoos, dalle forme dentellate e dai colori sorprendenti.

Arriviamo nel Parco di primo mattino e subito imbocchiamo il Navajo Loop, un sentiero che si insinua tra queste incredibili formazioni rocciose permettendoci di ammirarle da vicino.

Graziella si sporge dal bordo della falesia e osservando il sentiero serpeggiare sotto di noi decide quasi di rinunaciare, ma alla fine la convinco che è più facile di quanto sembra.

Ed è proprio così!

Camminiamo per un paio d'ore guardando incredule il paesaggio che ci circonda e giungiamo soddisfatte, dopo una ripida salita, al punto di partenza, quando ormai il sole è già alto e i colori perdono d'intensità.

Facciamo rifornimenti di frutta e yogurt al supermercato, non trascurando di acquistare qualche leccornìa. Qua le tentazioni sono tante e andiamo un po' a naso, lasciandoci tentare più dalle confezioni che dalle scritte, così ci ritroviamo a sgranocchiare, pensate un po', pop corn ricoperti di zucchero caramellato|

Ci rimettiamo quindi in viaggio per raggiungere Springdale, nei pressi del Parco di Zion.

Abbiamo un centianaio di km. da percorrere, ma nell'ultimo tratto la strada è un vero e proprio cantiere e noi procediamo al rallentatore. Ci abbassiamo di quota e la temperatura sale gradualmente, finchè arriviamo a destinazione, in uno dei soliti motel con tanto di letto doppio, frigorifero, microonde e naturalmente condizionatore a tutta manetta.

E domani sarà la volta di Zion!

TROPIC

2010-08-06T00:49:00.008+02:00

5 AGOSTO 2010

Il maltempo ci perseguita! Dopo una notte di temporali, con tanto di tuoni e lampi, questa mattina ci alziamo ancora sotto un cielo plumbeo, che minaccia pioggia.

Partiamo quindi per Tropic, percorrendo una delle più belle Scenic Byways degli Stati Uniti, una strada piena di curve, che sale e scende, attraversando boschi di pini e poi di betulle, fiancheggia ardite falesie e ad un certo punto percorre una cresta vertiginosa in mezzo al vuoto.

Siamo a 3.000 m. d'altezza....

Uno dei numerosi canyon

La strada sotto di noi

Altro temporale in arrivo...

Nella mia veste di navigatore scruto con attenzione la strada e ciò che ci circonda, controllando meticolosamente il percorso sulla cartina ed è proprio mentre assolvo a questo compito che, ad un certo punto, vedo tra gli alberi del bosco un daino che ci osserva immobile!

Intanto il sole comincia ad aprirsi un varco tra le nuvole e a poco a poco il tempo migliora decisamente.

Arriviamo a Tropic poco dopo mezzogiorno e davanti al nostro motel notiamo un'insegna che attira la nostra attenzione: THE PIZZA PLACE! Lasciamo i bagagli in camera e in men che non si dica varchiamo le porte di questo ristorante, dove ordiniamo 3 pizze e 1 piatto di pasta, ma ci arrivano invece 3 piatti di pasta e 1 pizza.

Io e Giusi, anche se ammutolite, soprassediamo e accettiamo il cambio di buon grado, ma alla fine la cameriera riconosce il suo errore e non ci fa pagare i 2 piatti che ci ha portato per sbaglio.

Sti Americani!

Decidiamo di trascorrere il pomeriggio riposandoci e rilassandoci nel giardino del nostro motel, che non ha nulla da invidiare a quello di ieri.

Tipico edificio di Tropic

La nostra camera d'albergo

Un saluto affettuoso a tutti coloro che ci seguono!

CANYOLANDS

2010-08-05T06:12:00.001+02:00

4 AGOSTO 2010

Questa mattina partiamo presto perchè abbiamo 260 km. da percorrere e prima di arrivare a Torrey, nostra meta finale, vogliamo visitare il Parco Nazionale di Canyolands, un'immensa distesa rocciosa scolpita dagli agenti atmosferici e attraversata da due imponenti canyons dove scorrono il Colorado e il Green River. Il Parco è diviso in tre sezioni e noi visitiamo la più accessibile, Island in the Sky, seguendo una strada panoramica e fermandoci ai vari view points che ci permettono di vedere dall'alto il territorio estremamente selvaggio che si stende sotto di noi, caratterizzato da pinnacoli e formazioni rocciose che ricordano castelli medievali.

Non contente, decidiamo anche di visitare il Dead Horse Point State Park che si trova sulla strada e termina su un promontorio che si affaccia sull'onnipresente Colorado. Proprio qui è stata girata la scena finale del film Thelma & Louise, che tutte noi ricordiamo con emozione...

Ripartiamo quindi alla volta di Torrey: Giusi si mette alla guida e io, cartina alla mano, faccio da navigatore.

Attraversiamo terre sconfinate, senza nessun segno di vita umana, tra paesaggi desertici che mutano continuamente, finchè arriviamo alla verdeggiante oasi di Fruita, sulle rive del Freemont River, dove vive una comunità di mormoni.

Qui ci fermiamo ad osservare alcune incisioni rupestri indiane sulle falesie, risalenti a un migliaio di anni fa.

Siamo ormai vicine a Torrey, che raggiungiamo in pochi minuti e dove alloggiamo nel grazioso Capitol Reef Inn & Cafè, le cui camere arredate con gusto in stile indiano sono davvero piacevoli e accoglienti.

ANCORA ARCHES

2010-08-03T23:50:00.002+02:00

3 AGOSTO 2010

Questa mattina ci alziamo prima del solito per fare un'altra escursione all'interno del Parco degli Arches.

Il nostro obiettivo è quello di raggiungere il Landscape Arch e poi, se ne abbiamo voglia, di arrivare fino al Double O.

Oltre agli archi di pietra (ce ne sono più di 2000) nel Parco ci sono altre incredibili formazioni : roccioni sospesi, pinnacoli, falesie rossastre.... che noi ammiriamo dalla strada nelle prime luci del mattino.

Three Gossips

Balanced Rock

Arriviamo poi a Devil's Garden, dove parcheggiamo l'auto e imbocchiamo il trail che in poco più di 40 minuti ci porta alla base del Landscape, uno degli archi naturali più lunghi del mondo, che riusciamo a immortalare nella sua luce migliore.

Inizio del sentiero

Landscape Arch

Decidiamo poi di procedere per un altro km e mezzo fino al Double O.

Il sentiero non è banale, in alcuni tratti bisogna camminare su un ripido crinale roccioso non adatto a chi soffre di vertigini, ma noi, determinate, arriviamo a destinazione.

Double O

Una breve sosta alla base dei 2 archi posti uno sopra l'altro a formare un otto e poi prendiamo la via del ritorno, quando ormai il caldo è già diventato soffocante.

Arriviamo alla nostra auto che è già mezzogiorno e dopo una sosta al supermercato per fare rifornimenti alimentari ci chiudiamo in camera dove attacchiamo il condizionatore che ci dà un po' di refrigerio.

ARCHES

2010-08-03T07:32:00.008+02:00

2 AGOSTO 2010

Mexican Hat, il paese in cui trascorriamo la notte, prende il nome dalla forma di una roccia piatta e rotonda che ricorda un cappello messicano, posta in bilico su un picco roccioso che si trova a poca distanza dal piccolo paese.

Anche questa mattina il tempo non promette bene e quindi partiamo presto da questo posto sperduto nel nulla per raggiungere Moab, una cittadina molto animata, grazie anche alla sua vicinanza ad Arches e Canyolands.

crisi di astinenza...

Arriviamo poco dopo mezzogiorno e, stanche di mangiare le solite cose, cerchiamo un posto dove poter gustare un piatto di pasta.

Facciamo un breve giro a piedi e poi decidiamo di andare a vedere il Delicate Arch, simbolo dello Utah e rappresentato su tutte le targhe dello STATO.

Alle 6:00 del pomeriggio imbocchiamo il sentiero in salita lungo 2,5 km (5 km andata e ritorno)...

....che, dopo un'oretta di cammino, ci regala la visione di questo spettacolare arco, miracolosamente posato sull'orlo della falesia.

Delicate Arch

Temporale in arrivo...

Purtroppo non ci possiamo fermare a lungo, perchè il cielo si oscura ed è in arrivo un temporale.

Scendiamo velocemente a valle, scampando alla pioggia che, non appena saliamo in macchina, si riversa su di noi.

MONUMENT VALLEY

2010-08-02T06:12:00.004+02:00

1 AGOSTO 2010

Accidenti! Anche il tour all'Antelope Canyon è saltato causa maltempo. Non ce ne va bene una.....

O c'è qualcuna di noi che porta "sfiga" oppure vuol semplicemente dire che dobbiamo tornare un'altra volta.

Così siamo partite alla volta della Monument Valley percorrendo i soliti 200 km giornalieri, sotto un terribile acquazzone che ha dato una prospettiva diversa a questi paesaggi di solito così aridi.

Non appena arrivate siamo salite su una jeep guidata da un giovane Navajo alla scoperta di questa valle spettacolare (e anche qui gli aggettivi non si sprecano!). Il percorso, su una sterrata piena di buche e dossi, ha messo a dura prova i nostri equilibri e le nostre schiene, ma ne è valsa la pena.


I Mittens

John Ford Point

Totem Pole

Appagate anche questa volta da tanta bellezza, ci dirigiamo verso Mexican Hat a una trentina di km di distanza, dove abbiamo prenotato l'albergo e siccome è già sera e abbiamo saltato il pranzo, ci fiondiamo in un ristorante tipico a gustarci un'enorme steak.

E domani è la volta del Parco degli Arches!

GRAND CANYON

2010-08-01T06:47:00.006+02:00

30 luglio 2010

Oggi giornata interamente dedicata al Grand Canyon!

Le nostre camere, al Bright Angel Lodge, si trovano proprio sul bordo del Canyon, quindi basta aprire la porta, fare due passi, e subito ci troviamo affacciate sul precipizio.

Non posso che sorridere ripensando agli sguardi stupiti delle mie compagne di viaggio nel vedere la meraviglia che si presenta davanti ai loro occhi.

Solo guardando uno spettacolo simile ci si può rendere conto di che cosa sia l'immensità. Per non parlare poi dei colori: tutte le sfumature del giallo e del rosso in un equilibrio cromatico che nessun pittore sarebbe capace di rendere.

Decidiamo così di percorrere il sentiero che costeggia il bordo del canyon. Per un po' stiamo tutte insieme, poi sembra che stia per arrivare un temporale, tira vento e fa freddo e Luisa e Graziella decidono di tornare indietro con lo shuttle.

Io e Giusi invece procediamo a piedi per alcuni Km, fermandoci a tutti i view point e cercando di immortalare con numerosi scatti ciò che sta sotto di noi.

Torniamo in albergo che sono quasi le sette, il cielo è bigio, ma non piove.

Domani ci aspetta il volo in elicottero.....

30 luglio 2010

Ci svegliamo che piove a dirotto e ci rechiamo all'aeroporto di Tusayan già sapendo che il nostro volo in elicottero sarà cancellato.

Infatti è così!

Non c'è visibilità e ci chiedono se possiamo rimandarlo il pomeriggio, sperando che il tempo migliori, ma noi abbiamo una tabella di marcia da rispettare, così ci restituiscono i soldi e noi partiamo per Page che si tova a 230 Km di distanza.

La strada che seguiamo è molto panoramica e ogni tanto ci fermiamo per ammirare il paesaggio.

La guida sulle strade americane, larghe e diritte, è rilassante, anche perchè tutti, ma proprio tutti, rispettano le regole: non superano i limiti di velocità ad esempio, si fermano agli stop e prima di immettersi su una strada controllano attentamente che non arrivi nessuno.

Arriviamo a Page nel primo pomeriggio e dopo aver preso possesso delle nostre camere ci rechiamo a vedere l'Horseshoe Bend percorrendo un sentiero sabbioso e sassoso che in un continuo saliscendi ci porta fino ad un'ansa del fiume Colorado.

E questo è lo spettacolo che si presenta dinanzi a noi e che non ha bisogno di commenti!

e che tutti vogliono vedere nella sua interezza....

LAS VEGAS

2010-07-31T06:54:00.007+02:00

28 luglio 2010

Che dire di Las Vegas? E’ la città degli eccessi, della stravaganza, dell’assurdo, delle contraddizioni, dello spreco……sorta artificialmente in mezzo al nulla.

Durante il giorno il caldo è insopportabile e la gente passa da un albergo all’altro senza mai uscire sulla strada, ma la notte la città si illumina e lo Strip, il viale principale che l’attraversa, prende vita e si anima. Ogni albergo è un casinò e contemporaneamente un parco di divertimenti a tema.

C’è l’Excalibur, il Venetian, il New York, il Paris……..

l'Excalibur

il New York

e il Luxor, dove alloggiamo noi, in una delle 4400 camere, all’interno della Piramide, che è la riproduzione in grandezza naturale ricoperta di vetro fumè, della piramide di Cheope. Gli ascensori che raggiungono i vari piani salgono obliquamente con una pendenza di 39°

il Luxor

Il caldo a Las Vegas è asfissiante, soprattutto di giorno, ma anche di sera non si scherza! Anche noi quindi, come fanno tutti, in tarda serata percorriamo lo Strip soffermandoci a osservare i mega- alberghi in un tripudio di luci e di colori. A mezzanotte, ormai stanche di camminare, prendiamo un taxi e ci facciamo riportare al Luxor.

Lo spettacolo delle fontane del Bellagio

29 luglio 2010

Una notte a Las Vegas è più che sufficiente e dopo aver tentato anche noi la fortuna alle slot-machines con una misera puntata da 5 $, naturalmente fallimentare, andiamo a ritirare l’auto che ci condurrà lungo le strade del Wild West.

Dopo aver sbrigato le varie formalità ci troviamo di fronte una Chevrolet Malibù Gold, ma ahimè….. non riusciamo a trovare il modo di aprire il bagagliaio che non ha neanche la serratura. Chiediamo aiuto e scopriamo che basta schiacciare un tasto sulla portiera o sul telecomando!

Mi metto quindi al volante e dopo qualche attimo di incertezza dovuta al cambio automatico mi impadronisco della guida e imbocchiamo la strada verso il Grand Canyon E’ una lunga tappa di trasferimento tra panorami grandiosi che già anticipano quello che vedremo nei prossimi giorni. All’inizio una zona semi-desertica punteggiata da cactus giganteschi da cui, a un certo punto, spunta un coyote che ci attraversa la strada, poi alzandoci di quota attraversiamo fitti boschi di conifere che ricordano vagamente i nostri ambienti.

Il cielo è grigio e qualche goccia di pioggia ci accompagna per alcuni Km regalandoci, all’ora del tramonto, visioni spettacolari, con tanto di arcobaleno!

NEW YORK 2

2010-07-29T01:37:00.005+02:00

26 luglio 2010

Questa mattina arriviamo con la metropolitana fino alla punta più meridionale di Manhattan e prendiamo il traghetto gratuito per Staten Island, giusto per vedere la Statua della Libertà, una delle icone più conosciute del mondo.

Lower Manhattan dal traghetto

Il viaggio è veloce e quando torniamo a Manhattan ci rechiamo a piedi al World Trade Center. Una breve e silenziosa sosta di fronte a questo luogo è il minimo tributo che riusciamo a rendere a tutti coloro che sono stati colpiti da questa immane tragedia. Cerchiamo di immaginare cosa può essere successo in quelle ore e il solo pensiero ci fa rabbrividire….

Ma la vita continua e lo dimostrano i frenetici lavori di ricostruzione che rendono questa zona un cantiere a cielo aperto.

Procediamo poi verso Chinatown e quando arriviamo il caldo, la confusione e la stanchezza accumulata per il nostro incessante camminare, ci fanno desistere dalla decisione di approfondire la visita di questo colorato e caotico quartiere.

Torniamo quindi in albergo e alle 18:00 siamo pronte ad uscire di nuovo per andare sul Top of the Rock, una piattaforma panoramica all’aperto al 70° piano del Rockfeller Center.

Emozionante è la salita sul velocissimo ascensore e spettacolare è la vista che si gode dall’alto e che spazia a 360° su tutta New York.

Sulla cima ci fermiamo a vedere il tramonto e le luci che si accendono a poco a poco in tutta la città.

Graziella non crede quasi a ciò che sta vedendo e vivendo ed esprime il suo entusiasmo ripetendo continuamente :”Non mi sembra vero che tutto ciò stia accadendo, sto solo guardando un film!”

Sono state così intense queste giornate e così ricche di belle esperienze che davvero non sembrano reali…..

27 luglio 2010

Sveglia alle 7:30 e dopo un’abbondante colazione riprendiamo la metropolitana per andare a Brooklyn. Scendiamo in prossimità dell’omonimo ponte e lo percorriamo a piedi sotto il sole cocente, ammirando da lontano lo skyline di New York e cercando di riconoscere i nomi degli edifici che si innalzano di fronte a noi.

A Brooklyn facciamo un breve giro nella zona di Dumbo, dove ci fermiamo anche per il pranzo, come sempre a base di insalata, e poi riprendiamo la via del ritorno. Solita sosta in albergo e poi visita a Central Park, che è vicinissimo e che quindi possiamo raggiungere a piedi. Central Park è immenso ed è impossibile girarlo a piedi in una mezza giornata , quindi percorriamo alcuni dei suoi sentieri e raggiungiamo Strawberry Field, il giardino dedicato alla memoria di John Lennon e nei cui pressi si trova un piccolo lago.

Ceniamo in un ristorante italiano: c’è chi ordina la pizza, chi la pasta e chi invece la carne, ma tutte mangiamo ottimamente. Anche questa volta devo ricredermi!

Dopo cena decidiamo di fare un ultimo giro a Times Square, bellissima di notte e traboccante di persone, sembra proprio di essere al centro del mondo!

New York, pur non essendo priva di difetti,è veramente una bella città, colorata, movimentata, intrigante e spregiudicata.

Diversa da qualsiasi altra città io abbia mai visto e al di là di ogni aspettativa.

Le persone sono molto disponibili e più volte durante il nostro girovagare, alle prese con guide e cartine, ci è capitato di sentirci chiedere se avevamo bisogno di aiuto o di indicazioni. Ed è con questa bella impressione che ce ne andremo domani, in volo verso Las Vegas….

NEW YORK 1

2010-07-26T23:24:00.005+02:00

24 luglio 2010

Eccoci qua, finalmente a New York,dopo un interminabile viaggio fatto di lunghe attese e noiose ore di volo, di sonno e sfinimento, di chiacchiere e silenzi…

Ma New York ci ha accolte in un caldo e afoso pomeriggio, materializzandosi nelle sembianze di un taxista pakistano che ci dà il benvenuto e ci porta al nostro albergo, sulla 57th, il Salisbury, dove finalmente troviamo un po’ di refrigerio all’afa e alla calura opprimente.

L’albergo, pur essendo un po’ datato, è estremamente pulito e la nostra camera grande e confortevole. Ma il richiamo di Manhattan è forte e subito scendiamo in strada dirigendoci verso Times Square. Restiamo colpite dalla quantità di grattacieli, e quando dico grattacieli non mi riferisco certo da edifici simili al nostro Pirellone, ma a slanciati edifici che svettano verso l’alto in una continua sfida alla verticalità, che ci inducono continuamente a camminare con il naso all’insù, meravigliate e stupite.

Grattacieli di fronte al nostro albergo

Top of the Rock

Times Square è il cuore di Manhattan ed è caratterizzata da megacartelloni pubblicitari che si illuminano all’ora del tramonto. Quasi quasi fatichiamo a muoverci sui marciapiedi affollati da persone di ogni razza e colore.

Spossate dal jet leg ceniamo in un ristorante in zona, giusto per tirare tardi e abituarci ai nuovi ritmi e alle 10:00 non facciamo quasi in tempo ad appoggiare la testa sul cuscino che cadiamo in un sonno profondo.

25 luglio 2010

Ci svegliamo rigenerate dalla lunga nottata di sonno e sperimentiamo, grazie anche all’aiuto di alcuni Italiani, la metropolitana di N.Y. che tutto sommato, è abbastanza semplice da usare, basta tener conto della direzione in cui si sta andando, UPTOWN o DOWNTOWN. L’unico problema è capire se il treno che stai prendendo è LOCAL, cioè effettua tutte le fermate, oppure EXPRESS e si ferma quindi solo in alcune stazioni.
Con la metropolitana ci rechiamo ad Harlem per assistere alla messa gospel in una Chiesa battista sulla 145th street. Veniamo accolte calorosamente da Laura, una ragazza argentina con cui mi ero messa in contatto via e-mail prima di partire. Laura ci illustra il programma della mattinata e all’ora stabilita ci invita ad entrare. La cerimonia, tra sermoni e canti, è molto sentita e “vissuta” dai fedeli ed è un’esperienza che vale la pena di vivere, anche se dal mio punto di vista non è imperdibile, forse perché il coro gospel non è esattamente ciò che mi aspettavo. Nel frattempo il cielo su New York si oscura e nel pomeriggio inizia a piovere, costringendoci a cambiare il nostro programma.

L'idea era quella di visitare Central Park, ma decidiamo invece di andare sulla Fifth dove si trovano anche il Rockfeller Center e la Cattedrale di San Patrizio. Quando usciamo, alle 5 del pomeriggio, smette di piovere, ma almeno il caldo non è più così soffocante. E' domenica e le strade sono affollate sia da turisti che da Newyorkesi che approfittano del week end per fare un po' di shopping.

Sulla Fifth si affaciano molti negozi, ma i nostri occhi anzichè rivolti verso terra sono continuamente puntati verso il cielo e ci domandiamo come sia possibile costruire edifici così audaci, meravigliandoci nel constatare come può cambiare la loro visione a seconda della prospettiva da cui si guardano. Il cambio di fuso però non è ancora stato assorbito e dopo aver cenato puntiamo al nostro albergo per buttarci nelle accoglienti braccia di Morfeo!